Le plâtrage d'un treillis en fibre de verre peut-il vous donner un revêtement sans fissures sur les façades de bâtiments anciens ?

 

Tu sais ce que j'entends tout le temps ? Quelqu'un m'appelle et me dit "la peinture s'écaille sur mon immeuble, pouvez-vous simplement la gratter et mettre une nouvelle couche ?" Et je dois leur dire – ce n'est pas si simple.

 

J'avais un gars il y a quelques années. Possédait un immeuble d'appartements vieux de 15-ans. La façade était en désordre – des fissures partout, de la peinture s'écaillait sur les feuilles, de l'eau pénétrait à chaque fois qu'il pleuvait. Il l'avait déjà peint deux fois au cours des cinq dernières années. Dans les deux cas, la nouvelle peinture s’est fissurée en quelques mois. Il était frustré. Il m'a dit : "Dis-moi juste ce qu'il faut pour que ça dure cette fois. J'en ai marre de faire ça tous les deux ans."

 

J'ai regardé le bâtiment. J'en ai fait le tour. Tapé sur les murs. Et je lui ai dit : nous pouvons le faire correctement, mais ce n'est pas seulement de la peinture. Vous devez renforcer le tout avec quelque chose comme du plâtre en treillis de fibre de verre.

 

Les fissures que vous voyez en surface ? Ce n'est pas eux le problème. C'est le symptôme. Le vrai problème est en dessous : le bâtiment bouge depuis des années. Chaleur, froid, humidité, vent, décantation. Tout s’additionne. L'ancien revêtement a perdu sa flexibilité et le substrat en dessous présente des micro-fissures que vous pouvez à peine voir. Si vous peignez simplement dessus, ces fissures réapparaîtront immédiatement. J'ai vu cela se produire plus de fois que je ne peux compter.

 

Ce bâtiment, nous avons fini par tout faire : enlever l'ancienne peinture, réparer les zones endommagées, puis appliquer une couche complète de mortier modifié aux polymères-avec le treillis intégré. Puis une couche de finition par dessus. Cinq ans plus tard ? Toujours sans crack-. Le propriétaire m'a dit qu'il aurait aimé procéder ainsi la première fois.

 

Or, je n’ai pas toujours cru à l’utilisation de treillis sur chaque mètre carré de façade. Au début, j’ai essayé de couper les coins ronds – il suffit de mailler les grosses fissures, de colmater le reste et de peindre. Je pensais que cela permettrait au client d'économiser de l'argent et de gagner du temps.

 

Cela n'a pas fonctionné.

 

Environ huit mois plus tard, j'ai reçu un appel. Des fissures capillaires partout. Partout je n'avais pas mis le grillage. Les endroits où je l’ai mis – c’était bien. Mais le reste du revêtement était fissuré à travers la peinture.

 

J'ai dû revenir en arrière et tout refaire. Ce travail m'a coûté le double de ce que j'avais indiqué. Et j'ai aussi perdu une référence de ce client.

 

C'est là que j'ai appris : sur les façades anciennes, soit on maille toute la surface, soit on ne s'en soucie pas. Le renforcement partiel déplace simplement le problème là où vous n'avez pas renforcé.

 

Alors voici ce que je fais maintenant.

 

Tout d'abord – et je ne saurais trop insister sur ce point – vous devez décaper l'ancien revêtement. Tout cela. J'ai vu des gars essayer de gagner du temps en grattant simplement les objets détachés et en repeignant le reste. Ça finit toujours mal. L'ancien revêtement perd son adhérence avec le temps et le nouveau revêtement l'emporte lorsqu'il tombe.

 

Ensuite, vous réparez le substrat. Remplissez les grosses fissures, colmatez les zones écaillées, réparez les endroits lâches ou creux. J'utilise pour cela un mortier de réparation modifié aux polymères - : il adhère mieux et se déplace avec le bâtiment. S'il y a des fissures plus larges qu'environ un millimètre, je les découperai en forme de V-, les remplirai de mastic flexible et placerai une bande de treillis dessus avant que la couche de surface complète - ne soit appliquée.

 

Vient ensuite la partie critique. Vous déposez une couche de mortier modifié aux polymères – d'environ 3 à 5 millimètres d'épaisseur – et pendant qu'il est encore humide, vous y enfoncez le treillis. Ne vous contentez pas de le poser sur le dessus : vous devez l'enfoncer pour qu'il soit entièrement intégré. J'utilise une truelle, en travaillant du centre vers l'extérieur, pour éliminer les bulles d'air et les rides. Le maillage doit se retrouver à environ un tiers de la surface : trop profond et il ne renforce rien, trop peu profond et il apparaîtra à travers la couche de finition.

 

Une fois la couche de base durcie, vous appliquez votre couche de finition – peinture, stuc, peu importe ce que vous utilisez. Le maillage fait son travail dans la couche de base. La couche de finition doit simplement être décorative et résistante aux intempéries-.

 

Laissez-moi vous dire que tous les maillages ne sont pas identiques. Pour les façades extérieures, vous avez besoin d'un treillis résistant aux alcalis-. Le treillis en fibre de verre ordinaire se dégradera dans le mortier à base de ciment - : l'environnement alcalin le ronge. J’ai aussi appris celui-là à un prix élevé. J'ai utilisé le mauvais maillage sur un travail une fois. Deux ans plus tard, il s'était effondré à l'intérieur du mortier.

 

Pour la plupart des travaux de façade, j'utilise 130 à 160 grammes par mètre carré, avec une ouverture de 4×4 ou 5×5 millimètres. Plus lourd que cela est excessif pour la plupart des travaux résidentiels. Plus léger que cela, cela ne fournit pas suffisamment de renfort. Le treillis doit également avoir une bonne résistance à la traction – au moins 750 Newtons par 50 millimètres dans les deux sens. C'est la norme pour les travaux extérieurs.

 

J'ai vu plus d'échecs de façade que je ne veux l'admettre. Voici ce qui ne va généralement pas.

 

Les gens ignorent le maillage lors des transitions de matériaux – là où le béton rencontre la brique ou là où le bâtiment change de forme. Le stress se concentre à ces endroits. Si vous ne les renforcez pas, ils craqueront à chaque fois. Je double toujours le maillage aux transitions – une couche complète partout, plus une bande supplémentaire aux points faibles.

 

Ils ne chevauchent pas correctement le maillage. Les joints du treillis doivent se chevaucher d'au moins 100 millimètres, parfois 200 au niveau des coins et des bords. Si le chevauchement est trop court, ce joint devient un point faible. J'ai vu des façades se fissurer le long du joint de treillis.

 

Ils appliquent le mortier trop épais ou trop fin. Trop épais, il rétrécit et se fissure en séchant. Trop fin, le maillage n'est pas entièrement intégré. Je vise 3 à 5 millimètres – suffisamment pour recouvrir complètement le maillage, mais suffisamment fin pour durcir sans rétrécir.

 

Et ils précipitent le remède. Le mortier a besoin de temps. Par temps chaud, il sèche trop vite et se fissure. Par temps froid, cela prend plus de temps. Je vérifie toujours les recommandations du fabricant et ajuste mon emploi du temps en conséquence. Précipiter le remède est un moyen garanti d’obtenir des rappels.

J'ai réalisé une rénovation complète de la façade d'un immeuble de 12 étages il y a environ six ans. Construit au début des années 2000. Le revêtement d’origine se dégradait partout – fissures, pelage, dégâts des eaux. Le propriétaire avait déjà dépensé une fortune en travaux de réparation au fil des années. Nous avons tout démonté, réparé le substrat et mis en place un système de revêtement entièrement renforcé avec du treillis. Chaque mètre carré de cette façade a été grillagé. L'ensemble du travail a duré environ quatre mois.

 

Cela fait maintenant six ans. Pas une seule fissure. Le propriétaire m'a dit l'année dernière que c'était le revêtement le plus long qui ait duré sur ce bâtiment.

 

Ce travail a changé ma façon de voir le travail de façade. Avant cela, je considérais le maillage comme quelque chose que vous utilisiez sur les zones à problèmes. Je le considère désormais comme la base de tout revêtement extérieur durable.

 

Alors, pouvez-vous obtenir un revêtement-sans fissures sur une façade de bâtiment ancien ? Oui, mais pas simplement en repeignant les fissures.

 

Vous décapez l'ancien revêtement, réparez le support et renforcez toute la surface avecplâtrer un treillis en fibre de verreincorporé dans une couche de base de mortier modifié aux polymères-. Cela prend plus de temps et coûte plus cher au départ. Mais ça dure. Et à long terme, cela revient moins cher que de repeindre tous les deux ans.

 

J'ai fait suffisamment de travaux de façade pour savoir qu'il n'y a pas de raccourci. Les bâtiments qui durent sont ceux où quelqu'un a pris le temps de bien faire les choses. Ceux qui craquent sont ceux où quelqu’un a essayé d’économiser quelques dollars sur les travaux de préparation.

Votre appel. Mais je sais sur lequel je préfère mettre mon nom.